Деформация ДПК - почему повело и что делать

Почему террасную доску ДПК ведет

Доску ведет потому, что она меняет размер, а зажата так, что двигаться ей некуда. ДПК это древесно-полимерный композит, примерно половина состава - древесная мука, остальное полимер. Полимер расширяется от тепла и сжимается на холоде, около 1 мм на 1 погонный метр доски. На доске в 4 метра это 4 мм хода от зимы к лету, и ход этот обязан куда-то уходить. Модели с размерами и ценами собраны в каталоге террасной доски ДПК.

Вторая половина проблемы - влага. Древесная мука впитывает воду, та замерзает при переходе через ноль и рвет материал изнутри. Отсюда трещины, крошение торцов и разрыв массы, когда доска лопается поперек без нагрузки.

«Основная проблема в монтаже. 90 процентов рекламаций на рынке, которые мы видим, связаны с ошибками монтажа и нарушением технологии» - эксперт NIMTECH

Как выглядит каждая деформация на настиле

Причина почти однозначно читается по внешнему виду дефекта, поэтому диагностику начинают с настила, а не с названия бренда.

Трещина и крошение торца стоят особняком - это уже не деформация, а разрушение материала, переборкой оно не лечится.

Причина первая по частоте - нет технологического зазора

Отсутствие зазора дает самые заметные дефекты - домики и вырванные доски. Зазоров на террасе три. Боковой между досками задает сам крепеж: лапка кляймера работает распоркой и держит 3-5 мм. Торцевой между концами двух досок в ряду тоже 3-5 мм и считается от длины доски. Третий, про который забывают чаще всего, - примыкание к стене, парапету или бордюру.

Когда доска летом нагревается и упирается в стену, ей остается только подняться. Так получается домик, а при сильном распоре доска выходит из кляймера. На объекте, который мы разбирали через две зимы после укладки, зазора не было практически нигде, и домики шли по всей дорожке. Остальное, что ломает настил на укладке, - в разборе типовых ошибок монтажа ДПК.

Причина вторая - жесткое крепление и не тот крепеж

Саморез, закрученный насквозь через полку, убивает главное свойство узла - подвижность. Доска привязана к лаге намертво, а расширяться ей все равно надо, поэтому усилие уходит либо в трещину вокруг самореза, либо в выгиб между точками крепления. Штатное решение - кляймер из нержавеющей стали толщиной 1-1,3 мм под полку конкретной доски.

Пластиковый и полиамидный крепеж дешевле, но на морозе становится хрупким и лопается, и доска болтается уже на первую зиму. Если открытое крепление все-таки нужно, а на ступенях подлезть снизу часто негде, обязательна зенковка: сначала сверлим отверстие, потом закручиваем саморез. Без нее доска лопается в момент закручивания. Подробнее - в сравнении скрытого и открытого крепежа.

Причина третья - шаг лаг больше нормы и один кляймер на два стыка

Просадка и прогиб упираются в шаг лаг. Рабочий шаг 350-400 мм, больше 40 см доска начинает играть под ногой, а со временем прогиб фиксируется. Свес за крайнюю лагу оставляют не более 10 см, иначе край провисает и по нему идет трещина.

Отдельная ошибка - посадить два конца стыкующихся досок в один кляймер. Лапка шириной 4-5 мм обе доски не удержит: при сезонном сжатии одна выскочит и начнет болтаться. Под каждым торцевым стыком нужна сдвоенная лага, чтобы каждый конец опирался на свое основание. Расчет - в материале про шаг лаг для террасной доски.

Причина четвертая - вода под настилом и нет уклона

Лодочка почти всегда приходит снизу. Если под настилом бетонная плита или кровля без уклона, вода проливается через зазоры и остается стоять. Летом получается паровая баня: верх доски сухой и горячий, низ постоянно мокрый.

«Верхний край у доски сухой, а снизу ее начинает распирать, она лопается. И у нее получается такой эффект лодочки» - эксперт NIMTECH

Лечится это на этапе основания, а не доски. Разуклонка 1-2 градуса от дома или к сливной воронке, лаги параллельно потоку воды, доска перпендикулярно, иначе лага сама работает плотиной. Под лагу кладут резиновую подкладку или регулируемую опору, чтобы между ней и бетоном был просвет для стока и вентиляции. Лага прямо на бетоне гарантирует стоячую воду. Варианты - в обзоре оснований под террасу.

Причина пятая - монтаж в мороз по холодной доске

Зимой доска в максимально сжатом состоянии. Если зазор выставлен в мороз по нижней границе, летом его съест тепловое расширение, и настил встанет в распор. Поэтому зимой монтируют с зазором по верхней границе, а доске дают отлежаться на объекте, чтобы она приняла рабочую температуру, а не шла в настил прямо с холодной машины.

Второй риск мороза - хрупкость. Для ПВХ-доски критична уже температура около минус 15 градусов: материал становится колким, и рез или подгонка заканчиваются сколом. ПНД терпимее. Что можно делать зимой, а что переносить на тепло, - в материале про монтаж террасной доски зимой.

Когда виновата доска, а не монтаж

Материал виноват тогда, когда дефект не привязан к узлам. Если трещины и сколы идут равномерно по всей площади независимо от шага лаг и зазоров, а технология соблюдена, вопрос к доске. Ниже признаки, которые мы собрали на рекламациях.

• Доска лопнула хаотично посередине поля на второй неделе после укладки.
• Рисунок дерева стерся за три недели там, где ходят люди.
• Плесень через 2-3 недели после производства - влажность муки не контролировали.
• Разнотон внутри одной партии и шахматное выгорание соседних досок.
• Полка толщиной 3-4 мм и крупная фракция муки, которую видно в срезе.

ПВХ хуже переносит наш климат, чем ПНД: сильнее выгорает и хуже держит мороз, поэтому в дешевом сегменте деформации встречаются чаще. Честная граница - с несколькими бюджетными ПВХ-моделями, по которым мы получали рекламации, мы больше не работаем и на складе их не держим, так что подобрать у нас такую же, только дешевле, не выйдет. Что лучше держит влагу, - в сравнении полнотелой и пустотелой доски.

Что лечится переборкой, а что только заменой

Переборкой лечится все, что связано с геометрией узлов. Настил снимают, узлы приводят к норме, доску возвращают на место. Так закрываются отсутствие зазоров, не тот крепеж, редкий шаг лаг, одиночная лага под стыком и локальная просадка - если каркас металлический, грунтованный и держит горизонт.

Только замена нужна там, где материал уже разрушен. Доска с трещиной, разрывом массы, крошащимся торцом или набравшая влагу не восстанавливается ничем. Волна и просадка по всей площади обычно означают переделку основания, а не настила.

Три оговорки, о которых лучше знать заранее. Докупить пять досок к старому настилу без разнотона почти невозможно: партии отличаются по цвету даже внутри одной модели, и заплатка в середине поля будет видна. Если подконструкция деревянная, переборка настила смысла не имеет - менять надо основание, а оно считается от 1300 руб за м2 без доски и демонтажа, что уже близко к цене новой террасы. А если повело две-три доски на дачной террасе и доска той же партии осталась, дешевле переложить их самому: выезд и минимальный объем съедят больше, чем сам ремонт. Порядок работ - на странице ремонта террасы, цены - в расчете стоимости ремонта террасы.

Как принимать террасу, чтобы не разбираться с деформацией через два года

Деформация вылезает на второй-третий сезон, когда бригада уже уехала, поэтому проверять надо в день приемки. Пройдите по настилу и послушайте, не играет ли доска под ногой. Посмотрите зазоры на просвет вдоль ряда и примыкания к стене и бордюру - там зазор обязан быть.

Дальше загляните под настил: чем лага отделена от бетона, куда уходит вода и стоит ли под каждым торцевым стыком своя лага. И зафиксируйте в документах модель, цвет и партию доски - если через год понадобится доложить пару штук, без этих данных подобрать оттенок будет нечем.

Частые вопросы