Как правильно крепить ДПК - порядок и ошибки

Порядок крепления ДПК от лаги до торцевой планки

Как закрепить ДПК, от основания не зависит: и на бетоне, и на регулируемых опорах, и на металлокаркасе порядок один. Меняется только то, к чему притянута лага.

• Лаги раскладывают шагом 350-400 мм под доску от 25 мм. На бетон лага ставится через резиновые подкладки, чтобы под ней ходил воздух.
• По линии первой доски прикручивают стартовые кляймеры, по одному на каждую лагу.
• Первая доска заводится усом в стартовый кляймер и прижимается к лагам.
• Со свободной стороны в паз ставят рядовой кляймер, притягивают к лаге и заводят в него следующую доску.
• На стыке двух досок по длине ставят сдвоенную лагу, и каждая доска стыка получает свой кляймер.
• Последнюю доску подрезают по месту и крепят саморезом, торцы закрывают уголком или торцевой планкой.

Крепление называется скрытым потому, что в готовом настиле не видно ни одной шляпки. Первая доска при этом задает геометрию всей террасы: каждая следующая садится в паз предыдущей и повторяет ее положение. Раскладку считают заранее, чтобы у открытого края оказалась целая доска, а подрезанная вдоль ушла к стене или под уголок. Свес доски за крайнюю лагу оставляют не больше 5-7 см, дальше край обламывается под нагрузкой.

Стартовый кляймер у стены и рядовой между досками

Стартовый кляймер нужен там, где паз доски остается пустым: у стены, у бордюра, на открытом крае. Рядовой работает между двумя досками и занимает все остальные позиции настила.

Стартовый выглядит как крючок с одной рабочей полкой: он прикручивается к лаге, а в зацеп заходит ус первой доски. Рядовой держит две доски сразу, одной полкой сидит в пазу уложенной доски, другой принимает следующую. Стартовый часто не покупают отдельно, а подрезают рядовой болгаркой.

Кляймер подбирают под высоту полки доски: в ходу размеры 5, 6, 7, 8, 9 и даже 12 мм. Крепеж от другой модели либо не сядет в паз, либо будет болтаться, поэтому по фотографии доски комплект не подобрать, нужна модель и производитель. Мы дилер и крепеж не производим, а держим на складе кляймеры под высоту полки доски, которую поставляем. Виды крепежа разобраны в материале чем крепить террасную доску.

Торцевая планка и уголок тут не крепеж, а обрамление. Они прикручиваются к каркасу или к лаге и не должны прижимать доску сверху.

Почему доску нельзя зажимать наглухо

Потому что ДПК примерно наполовину состоит из древесной муки и меняет размер от температуры и влажности. Доска дышит и в ширину, и в длину, и если лишить ее хода, она выгнется или вырвет крепеж.

Производители заявляют расширение около 1 мм на погонный метр, по практике монтажа это 1,5-2 мм: четырехметровая доска гуляет примерно на 8 мм. Расширяется она в обе стороны от центра, поэтому на торцевом стыке оставляют не меньше 4 мм, а лучше 5 мм.

«Если вы террасную доску зафиксируете жестко саморезом к лаге, такая терраса прослужит вам один год» - эксперт NIMTECH

Поперечный шов между досками задает сам кляймер, обычно 3-5 мм. Регулировать его руками не нужно и нельзя, крепеж рассчитан на ход доски.

«Самая частая ошибка монтажников, когда кляймер не просто защелкнули, а начинают добивать, чтобы зазор был поменьше. Этого делать нельзя ни в коем случае» - эксперт NIMTECH

Шестиметровая доска особый случай. Чтобы такой длине хватило места, на стыке пришлось бы оставить сантиметр и даже полтора, а в такую щель проваливается телефон. Поэтому под длинные пролеты берут две доски по 3 метра со сдвоенной лагой на стыке.

Где саморез идет напрямую и почему это исключение

Напрямую саморез идет в трех местах: подрезанная доска у препятствия, доборные элементы и ступени. В остальном поле настила доска держится только кляймером.

• Последняя подрезанная доска. Паза под кляймер с одной стороны уже нет, поэтому сначала сверло, потом саморез в лагу, иначе полка треснет вокруг шляпки.
• Уголок, торцевая планка, заглушки. Крепятся к каркасу или к лаге, а не к телу доски.
• Ступени и торцевые рейки на них. Прикручиваются к металлическому или алюминиевому каркасу.

Чего делать нельзя, так это гнать саморез насквозь через полку рядовой доски в поле настила: это прямой путь к замене материала. Ошибка того же класса - перетянутый саморез там, где он уместен. Шляпка утапливается в полку, и доска теряет ход.

Сколько кляймеров и лаг уходит на квадратный метр

Расход считают от ширины доски: до 150 мм уходит около 22 кляймеров на квадрат, на доску 155-162 мм примерно 20 штук. На площадку в 25 квадратов доской 140 мм это порядка 550 кляймеров.

• Кляймеры - 22 шт/м² при доске до 150 мм и около 20 шт/м² при доске шире 150 мм.
• Лаги - 3 погонных метра на м² без стыков и до 3,3 погонных метра при сдвоенных лагах.
• Резиновые подкладки на бетоне - 10-15 шт/м².
• Регулируемые опоры на эксплуатируемой кровле - 7-9 шт/м² при алюминиевой или металлической лаге.

Шаг лаг влияет на расход крепежа напрямую, кляймер ставится на каждую лагу: под доску от 25 мм это 350-400 мм, под доску 20 мм и тоньше - до 250 мм. Подробнее про интервал - в материале шаг лаг под террасную доску.

Крепление к деревянной лаге против алюминиевой

Кляймер в обоих случаях один, разница в другом: чем его притягивают и сколько проживет основание. К дереву идет саморез по дереву, к алюминию и профтрубе - саморез по металлу с буром.

Проблема деревянной обрешетки не в креплении, а в поведении бруса. Через пару лет он начинает крутить, горизонт уходит, на стыке досок вылезает перепад 2-3 мм, за который цепляются ногами. Класть материал со сроком службы порядка двадцати лет на каркас, который поведет на второй год, смысла нет.

Если каркас уже сделан и переделывать его владелец не готов, выход один: поверх бруса кладут металлическую обрешетку в два слоя, связанную в одну жесткую плоскость. Распорки между лагами от вертикальных подвижек не спасают. Разбор случая - в материале монтаж ДПК на деревянные лаги.

По деньгам граница такая. Брус 100х100 или 150х150, который действительно выстоит под настилом, обойдется дороже алюминиевой лаги, так что экономии на дереве нет, а тонкий брус 50х50 под ДПК ставить не стоит вовсе. Алюминий не ржавеет и держит пролет между опорами 600-1000 мм, профтруба 40х40 дешевле, но требует грунтовки.

Типовые ошибки крепления и как их увидеть

Почти все проблемы с настилом вылезают в первый же сезон и относятся к креплению, а не к доске: около 90% рекламаций по ДПК вызваны нарушением технологии монтажа.

• Перетянутый саморез. Шляпка утоплена в полку, доска зажата, хода нет. Летом настил идет волной.
• Кляймер не сел в паз. Доска держится на трении и зимой, когда все сжимается, выщелкивается из ряда.
• Две доски на один кляймер. На стыке крепеж не удерживает обе, и одна из досок вылетает.
• Пропущенный шаг. Кляймер поставили через лагу, доска играет между опорами и дает прогиб.
• Сдавленный зазор. Шов сделали уже, чем задает крепеж, и при нагреве доскам некуда расширяться.
• Саморез сквозь полку вместо кляймера. Самый быстрый способ получить трещины вокруг шляпок за сезон.

Проверять настил нужно до того, как торцы закрыты уголком: потом до крайних кляймеров не добраться. Полный разбор - в материале ошибки монтажа ДПК.

Где мы честно говорим, что бригада не нужна. Ровная бетонная площадка на 12-15 квадратов без ступеней собирается своими руками за выходные, платить за такой монтаж смысла мало. Бригада оправдана на сваях, кровле, перепадах высот, радиусах и ступенях, где ошибка стоит дороже работы.

Чем крепят ступени и торцы

Ступень крепится не к доске настила, а к своему каркасу из металла или алюминия. Торцевая рейка тоже прикручивается к каркасу, а не к ступени, и между рейкой и торцом оставляют зазор в пару миллиметров, иначе перекрывается вентиляция и внутри копится конденсат.

Частая ошибка на ступенях - забить боковые пустоты деревянными клиньями и прикрутить к ним доску саморезами. Клин набирает влагу, разбухает и рвет полку изнутри, а вентиляции в закрытой полости нет. Способы сборки - в материале монтаж ступеней ДПК.

Частые вопросы