Как монтировать ступени из ДПК на металлокаркас

Почему металлокаркас - лучшее основание для ступеней из ДПК

Сваренный металлический каркас - идеальное основание для монтажа ступеней из ДПК: доска или ступень укладывается прямо на металл, монтаж выглядит лаконично и делается быстро. По словам эксперта NIMTECH, когда каркас уже готов, крыльцо обрамляется ступенями максимально просто, тогда как бетон или плитку часто приходится демонтировать и достраивать лагами.

«Идеальное конечно решение это когда у вас уже сварен металлический каркас и вы просто на него укладываете доску - выглядит максимально лаконично, круто и легко в монтаже» - эксперт NIMTECH

Каркас для крыльца - продолжение террасы. Если терраса идет в горизонте металлической сеткой, то к ней приваривается отдельный каркас под ступени, на который потом укладывается доска. Металл - это обычная черная профильная труба с любой металлобазы, самое дешевое и самое эффективное решение под такую конструкцию.

Подготовка каркаса: профильная труба, уголок, косоур и размеры

Каркас крыльца варится из профильной трубы сечением от 40x40 со стенкой 2 мм до 80x80 со стенкой 3 мм - выбор зависит от пролета. К террасной сетке приваривается отдельный каркас под ступени, повторяющий геометрию будущей лестницы: под каждый косоур и каждую проступь готовится своя опора из металла.

• Профильная труба 40x40 (стенка 2) - для коротких пролетов;
• Профильная труба до 80x80 (стенка 3) - для больших пролетов;
• Весь металл грунтуется в два слоя - ГФ-021 или аналог по металлу.

Грунтовать металл обязательно. Два слоя грунтовки означают, что металл не взаимодействует с влагой и конденсатом, не ржавеет и служит долго - эксперт говорит про 30 лет и больше при соблюдении технологии. Для скрытого крепления больших ступеней под проступь заранее приваривают металлический уголок, который потом закрывается подступенками.

Как крепить проступь и подступенок

Проступь и подступенок укладывают на подготовленный металлокаркас, а сам монтаж ступеней из ДПК на металлический каркас ведут либо открытым саморезом через полуступень, либо скрытым креплением на уголок под ступенью. На объекте NIMTECH использовали полуступень шириной 170 мм и такую же доску 150 мм, между ними технологический зазор около 3 мм - итоговая ширина ступени получается около 323 мм, комфортная для ходьбы.

Подступенок - вертикальная часть под проступью - тоже выполняется из этой же доски. Это позволяет не использовать декоративные планки другой фактуры: и полуступень, и проступь, и подступенок сделаны из одного материала, поэтому крыльцо выглядит цельно. Полнотелую ступень (320 или 345 мм) кладут как монолит на одну опору, полуступень с доской - как связку проступь плюс доска.

Скрытое крепление и зенковка ДПК

Скрытое крепление - самый правильный способ монтажа: под большую ступень (320-345 мм) заводят металлический уголок, который закрывается подступенками, и сверху не остается ни одного самореза. Если крепят открыто, саморез утапливают через зенковку: композит нельзя сверлить насквозь сразу, иначе доска трескается, а шляпка самореза упирается и торчит.

«Материал композитный, это необычное дерево, его нельзя сверлить насквозь сразу - перед каждым засверливанием самореза доска зенкуется, и потом уже саморез вкручивается, тем самым пряча шляпку в плоскость со ступенью» - эксперт NIMTECH

Зенковка - это когда небольшим сверлом засверливают участок под шляпку, а затем в получившуюся ямку вгоняют саморез. Шляпка утапливается заподлицо, доска не лопается. Просто прогнать саморез насквозь без засверливания эксперт не рекомендует: будет затекать вода, крепеж начнет коррозировать, а торчащий металл на тисненой ступени выглядит некрасиво.

Зазоры и водоотведение: капельник и технологический шов

Влагу от ступени отводят капельник (капинос) и технологический зазор. У качественной ступени и у полуступени есть капельник - закругление на торце, по которому вода стекает и не попадает внутрь конструкции, поэтому зимой ничего не разрушается. Между полуступенью и доской оставляют технологический зазор около 3 мм под температурное расширение материала.

• Капельник (капинос) отводит воду от несущего каркаса и заодно закрывает торец декоративно;
• Технологический зазор около 3 мм компенсирует расширение ДПК (1-2 мм на погонный метр);
• По периметру крыльца - при углах и гранях полуступень запиливают под 45° вместо декоративного уголка.

Ступень с капельником всегда лучше ступени без него: влага не задерживается на несущей конструкции, металл под ступенью не ржавеет. Запил под 45° по граням крыльца дает аккуратное многогранное обрамление, закрытое капиносом по всему периметру.

Типовые ошибки при монтаже ступеней из ДПК

Главные ошибки - сверлить ДПК насквозь без зенковки, забыть про отступ от двери и пренебречь грунтовкой каркаса. Каждая из них всплывает уже после монтажа: треснувшая ступень, дверь, которая не открывается, или ржавый каркас под красивой доской.

• Крепеж насквозь без засверливания - доска лопается, шляпки торчат, саморезы коррозируют;
• Отступ от двери не учтен - подконструкция из металлокаркаса плюс доска поднимает уровень выше открывания двери, и дверь не откроется; между дверью и плоскостью доски нужно хотя бы 3, а лучше 5 мм;
• Металл не огрунтован - каркас ржавеет от конденсата и точки росы;
• Экономия на капельнике - вода попадает внутрь и разрушает конструкцию.

Отступ от двери забывают чаще всего: считать высоту нужно снизу вверх - открывание двери, зазор 3-5 мм, высота доски (от 20 до 35 мм), толщина клямера около миллиметра, затем металлокаркас. При бетонном основании без запаса по высоте варят арматурные штыри прямо в бетон и на них уже ставят каркас, либо монтируют на резиновой подкладке.

Подобрать полнотелые ступени и полуступени под ваш цвет и фактуру можно в разделе ступени из ДПК в каталоге, а уголки, клямеры, саморезы и грунтовку - в комплектующих.