Монтаж террасной доски своими руками за пять шагов

Шаг 1. Подготовка основания

Основание под террасную доску ДПК должно быть ровным, прочным и с уклоном 1-2% для отвода воды от дома. Перепад выставляют в сторону от стен и водостоков, чтобы вода не застаивалась под настилом.

Подходящих вариантов основания несколько, и выбор зависит от того, на что ложится терраса. На грунте делают бетонную стяжку или кладут тротуарную плитку: грунт сначала выравнивают, трамбуют и застилают геотекстилем, чтобы не прорастала трава. На винтовых сваях собирают каркас обвязки - это решение для пучинистых грунтов и участков с уклоном, где бетон заливать дорого.

На эксплуатируемой кровле и бетонных площадках применяют регулируемые опоры: они выставляют горизонт по высоте, компенсируют неровности и не нарушают гидроизоляцию, потому что не крепятся к основанию насквозь.

Главное на этом этапе - поймать уклон 1-2% и обеспечить вентиляцию подполья. Между основанием и доской должен оставаться продух, через который влага испаряется, а не копится. Если воздух не циркулирует, со временем под настилом скапливается конденсат - поэтому зазоры по периметру обязательны.

Шаг 2. Установка лаг

Лаги - это несущая обрешетка настила, на которую крепится доска; их укладывают параллельно с шагом 30-40 см. Для толстой доски 25 мм шаг увеличивают до 45-50 см, для тонкой 19-20 мм - уменьшают, чтобы доска не прогибалась под нагрузкой.

Материал лаг определяет долговечность всего настила. Лаги ДПК и алюминиевые не гниют и не требуют обработки - это надежнее деревянного бруска, который без антисептика сгнивает за несколько сезонов под доской, где его не видно. Алюминиевые лаги выдерживают высокую нагрузку при меньшей высоте профиля. Лаги ДПК дешевле и удобны для частных террас обычной проходимости.

Лаги ориентируют перпендикулярно направлению будущей доски и крепят к основанию - на бетон через дюбель, на регулируемые опоры через крепежную площадку. Шаг лаг выдерживают равным по всей площади: переменный шаг дает неравномерный прогиб доски и волну на поверхности. Под стыки досок по торцам ставят сдвоенную лагу - чтобы оба конца ламелей лежали на жесткой основе.

Шаг 3. Укладка доски на кляймеры

Террасную доску крепят к лагам кляймерами - скрытыми клипсами, которые заводят в боковой паз доски и прикручивают саморезом к лаге. Так на лицевой поверхности нет ни одного видимого самореза, а кляймер сам задает равный зазор между ламелями.

Начинают укладку от стены или края площадки. Первую доску фиксируют стартовой клипсой, затем заводят рядовые кляймеры в паз и прикручивают к каждой лаге. Следующую доску надвигают на выступ кляймера предыдущей - она встает на тот же зазор автоматически. Кляймеров уходит примерно 4 штуки на квадратный метр плюс стартовые по периметру. Расход доски считают с запасом 5-10% на подрезку.

Саморезы берут только из нержавеющей стали: оцинкованный или черный крепеж под открытым небом ржавеет за сезон и оставляет рыжие потеки. Доску режут торцовочной пилой с диском по композиту на малой подаче, чтобы край получился чистым, без сколов. Двухсторонние коллекции укладывают нужной фактурой вверх.

Шаг 4. Компенсационные и вентиляционные зазоры

ДПК расширяется и сжимается от перепада температуры, поэтому зазоры при монтаже обязательны. Между досками кляймер задает продольный зазор 3-5 мм для вентиляции и стока, а по торцам и от стен оставляют компенсационный зазор 10-20 мм на тепловое расширение ламели.

Тепловое расширение у композита заметное: на солнце темная доска нагревается и удлиняется, а в мороз сжимается обратно. Если уложить настил вплотную к стене без запаса, летом ламели упрутся друг в друга и настил вздуется волной - это самая частая ошибка монтажа. По длине при стыковке двух досок в торец оставляют 3-5 мм на каждый погонный метр ламели.

Зазоры закладывают сразу и не «на глаз», а по дистанционным вкладышам или шаблону. Эти же щели работают на вентиляцию: через них уходит влага из-под настила. Закрыть зазор по периметру можно декоративной торцевой планкой или уголком, который не препятствует движению доски.

Шаг 5. Торцы и заглушки

Торцы террасной доски ДПК закрывают, чтобы спрятать срез, защитить кромку и придать настилу законченный вид. Для этого используют торцевые планки, F- и L-образные профили, монтажные уголки или заглушки для пустотелой доски.

У пустотелой доски внутри каналы, и открытый торец выглядит незаконченным, а внутрь попадает вода и мусор. Решают это двумя способами: вставляют пластиковую заглушку в каждый канал ламели или закрывают весь ряд торцов общей планкой по краю настила. Заглушка дешевле; планка надежнее и закрывает неровную линию реза. У полнотелой доски торец монолитный и в заглушке не нуждается.

Все доборные элементы - планки, уголки, заглушки - подбирают в цвет доски. Крепят их скрыто, не нарушая компенсационные зазоры: торцевая планка не должна намертво прижимать доску, иначе она заблокирует тепловое расширение.