Рейтинг способов монтажа ступеней из ДПК

От чего зависит способ монтажа ступеней

Способ монтажа выбирает основание, а не каталог. Первый вопрос на объекте - что под крыльцом: металлокаркас, бетон, плитка или чужая деревянная конструкция. Дальше две развилки - чем ступень держится (скрытый уголок снизу или саморез сверху) и из чего набирается проступь. Отсюда пять рабочих сочетаний.

Интерес раскрываем сразу. NIMTECH торгует ступенями и монтирует их своей бригадой, поэтому оценок и мест здесь нет намеренно - сравнение идет по признакам, которые вы проверите сами. Модели разобраны в рейтинге ступеней из ДПК, пошаговая последовательность работ - в инструкции по монтажу ступеней.

Сравнение способов монтажа в одной таблице

Признаки проверяемые - основание, вид крепежа, состав проступи и доступ к крепежу. Скорость дана относительно, замеров по одинаковым маршам в источниках нет.

Если коротко. Металлокаркас выигрывает и по скорости, и по виду - ступень ложится на готовую плоскость одним полотном. Бетонное крыльцо работает, но каждая ступень набирается лагами и времени уходит больше. Дерево проигрывает всегда, а сквозной саморез это не отдельный способ, а вынужденный крепеж там, где снизу не подойти.

Полнотелая ступень на металлокаркас со скрытым уголком

Это эталонный способ, с которым сравнивают остальные. Каркас крыльца варится из профильной трубы от 40х40 со стенкой 2 мм до 80х80 со стенкой 3 мм, приваривается к каркасу террасы и грунтуется в два слоя. Под ступень 320 или 345 мм заводят металлический уголок с обратной стороны, он закрывается подступенком, и сверху не остается ни одного самореза.

Выигрыш тут не только в крепеже. Ступени катают длинами 3 и 4 метра, как доску, поэтому пролет в два-три метра закрывается единым полотном без стыков. Минус механический - каркас занимает высоту, а между дверью и настилом нужно оставить хотя бы 3, лучше 5 мм. Как варится основание, разобрано в материале про каркас лестницы и крыльца.

Полуступень плюс доска - способ ради единой фактуры

Связку берут, когда нужна фактура 3D по всему объекту. У полнотелой ступени неправильная форма с капиносом, прокатать по ней тиснение барабаном очень тяжело, поэтому почти у всех заводов она выходит вельветом - рядом с доской 3D будет другая фактура, а часто и разнотон.

Связка решает это арифметикой. Полуступень 170 мм плюс доска 150 мм плюс зазор около 3 мм дают проступь 323 мм - ширину полноценной ступени. Подступенок делают из той же доски, поэтому планки чужой фактуры не нужны. Порядок сборки свой - первая доска садится на стартовый клямер, вкрученный прямо в металл, между доской и полуступенью идет рядный, а полуступень крепится скрыто на уголок. Элементов больше, монтаж медленнее, зато сверху чисто.

Накладка на существующее бетонное крыльцо

На готовом бетоне ступень не кладут прямо на основание - крыльцо набирается лагами. На бетон ставится лага, на нее подступенок, сверху еще одна лага, и уже на нее ступень. Так собирается каждая ступень марша, отсюда и низкая скорость.

Ограничения жесткие. Плитку придется демонтировать, поверх нее ступени не кладут. Бетон должен быть настоящим основанием - тонкая стяжка по утеплителю в 3-5 см крепеж не удержит. Нет высоты совсем - остается штробить бетон либо варить арматурные штыри прямо в него, промазав мастикой место входа. Про ступени под такое крыльцо есть разбор ступеней для крыльца из ДПК.

Сквозной саморез с зенковкой против скрытого крепежа

Сквозной саморез это не худший способ, а вынужденный. Его применяют там, где нет правильного основания или где снизу не подойти. Технологически ступень не страдает, страдает вид - на тисненой ступени шляпки видно сразу.

«Так можно делать. Технологически это никаких последствий не будет иметь, но визуально просто это некрасиво» - эксперт NIMTECH

А чего нельзя ни при каком способе - гнать саморез в композит напрямую. Ступень лопается, а шляпка упирается в поверхность и торчит. Поэтому отверстие зенкуется - маленьким сверлом засверливается ямка под шляпку, и только потом крепеж идет заподлицо. Скрытый уголок дает чистый верх, но доступ к нему закрыт подступенком, а сквозной саморез виден, зато откручивается сверху. Сравнительных данных по замене одной ступени эксперт не приводит, цифр по ремонтопригодности здесь нет.

Почему деревянный косоур проигрывает всем способам

Дерево под ступенями это не экономия, а отложенная переделка. Любое дерево даже со спецобработкой впитывает воду, идет винтом и подгнивает, а там, где саморез входит в древесину, начинается коррозия - крепеж разбалтывается, туда затекает влага, зимой замерзает, и узел вываливается. По оценке эксперта, подавляющую часть проблем с настилами дает именно основание, а не марка доски.

Если каркас уже сделан и отдавать его не хотят, поверх кладут металлическую обрешетку в два слоя, обваренную в монолит, без отдельно стоящих элементов. Металл при этом еще и дешевле: профтруба с металлобазы выгоднее бруса вроде 100х150, который нужен ради той же жесткости.

Что не зависит от выбранного способа

Четыре вещи делаются одинаково при любом монтаже. Главная - шаг несущих перемычек. На лестнице он мельче, чем на террасе, потому что нагрузка точечная и прогиб под ногой недопустим.

«Самое главное, чтобы сама доска не была сильно прогнута в тот момент, когда по ней будут ходить. Поэтому вот эти несущие перемычки, вот эта сетка, она должна быть не больше, чем там 36-37 см» - эксперт NIMTECH

• Температурный ход. Композит играет от 1 до 2 мм на погонный метр, поэтому зазор нужен везде - около 3 мм между доской и полуступенью, на торцах и у примыканий к стене.
• Капельник. Закругленный торец, он же капинос, отводит влагу от каркаса и закрывает срез. У ступени из простой доски его нет, и передний торец приходится обрамлять уголком.
• Торцевые рейки. Крепятся к каркасу, к металлу или алюминию, а не к ступени, и обязательно с зазором 2-3 мм. Прижать вплотную значит перекрыть вентиляцию.
• Углы и грани. На многогранном или полукруглом крыльце ступени запиливают под 45 градусов и собирают рамкой - аккуратнее декоративного уголка.

И отдельно про пустоты по бокам марша. Забивать их деревянными клиньями в распор нельзя - дерево выдавит конструкцию, вентиляции не останется, внутри копится конденсат. Боковину закрывают торцевой рейкой по каркасу с тем же зазором. Как такие узлы ведут себя на улице, разобрано в материале про уличные ступени из ДПК.

Смотрите ступени из ДПК в каталоге - там актуальные размеры и цены, а полуступени и крепеж подберем в одну фактуру с доской.

Частые вопросы