Терраса из ДПК своими руками: пошагово

Что понадобится для террасы из ДПК своими руками

Для террасы из ДПК своими руками нужен базовый комплект: террасная доска, лаги, кляймеры (специальный крепеж), опоры или подкладки под лаги и инструмент. Без специального крепежа и правильной подконструкции доска не прослужит, поэтому на комплектующих экономить нельзя. Что входит в набор:

• Террасная доска ДПК. Состоит из ПНД-пластика и древесной муки, из-за чего расширяется и сужается от температуры. Доска бывает 3, 4 и 6 метров в длину.
• Лаги - несущие поперечины, на которые укладывается доска. Бывают трех типов: из ДПК (того же материала, что доска), из алюминия (не коррозирует, не гниет, но дорогой) и из черного металла - профильная труба 40 на 40, которую грунтуют.
• Кляймеры - крепеж двух видов: стартовый (крючок для первой доски) и рядный (защелкивается между досками). Рядный можно усилить болгаркой и использовать на старте.
• Опоры и подкладки: резиновые подкладки под лаги, винтовые (регулируемые) опоры для кровли, винтовые сваи с металлокаркасом для голой земли.
• Инструмент: шуруповерт, сверло и саморезы для засверливания концов доски, болгарка для подрезки.

«Засверливать саморезом насквозь категорически не рекомендую, выбросите деньги на материал, надо будет менять. Есть специальный крепеж, который называется кляймер» - эксперт NIMTECH

Шаг 1. Основание и уклон для оттока воды

Первым делом определите тип основания и обеспечьте отток воды, потому что именно из-за влаги случается большая часть разрушений доски. Влага впитывается в древесную муку, при переходах температуры через ноль это все деформируется и рвется, и доска превращается в хлам буквально за год-два. Оснований бывает четыре: голая земля, бетон, эксплуатируемая кровля и старые деревянные лаги.

Если под террасой бетонное основание или бетонные подушки, должен быть уклон 1,5-2 градуса, чтобы вода отходила от дома и уходила из-под террасы. Если лаги кладете прямо на бетон без проставок, их категорически запрещено класть перпендикулярно оттоку воды: вода будет упираться в лагу и не уйдет. Лага на бетоне должна идти только параллельно току воды. На эксплуатируемой кровле обязателен дренаж, на щебенке или песке отток идет естественным путем.

«Все беды и все разрушение доски происходит из-за влаги. Отток воды очень важен, его нужно очень тщательно продумать перед тем, как начать свой монтаж, иначе это будут большие проблемы через один-два года с вашей террасой» - эксперт NIMTECH

Шаг 2. Каркас и шаг лаг

Каркас начинается с понимания шага лаг: расстояние между лагами должно быть не больше 400 миллиметров, в идеале 350-400 мм. Если шаг больше, доска со временем прогибается, деформируется, в этих местах скапливаются лужи, а под тяжелым предметом доска может сломаться. Это самый простой для самостоятельного монтажа этап, если основание готово.

Важный момент, про который забывают новички, - сдвоенная лага. На стыке двух досок всегда ставятся две лаги: каждый конец доски опирается на свою лагу и на свой крепеж. Просвет между сдвоенными лагами должен быть не больше 5-10 сантиметров. Резиновые технические подкладки под лагу поднимают ее на 4-5 мм над бетоном, создавая вентиляцию и зазор для воздуха, чтобы не скапливалась вода. Подкладки должны быть из специальной технической резины, которая не проминается со временем, а не пенопласт.

Норма расхода лаг примерно одинакова у любого типа и считается в погонных метрах: на прямой площадке без стыков это около 3 погонных метров на 1 м². Например, площадка 3 на 4 метра (12 квадратов) четырехметровой доской без стыков потребует около 36 погонных метров лаги.

Шаг 3. Укладка доски и зазоры

Доску монтируют от дома к дому и обязательно с зазорами, потому что ДПК играет от температуры. Двигаться нужно от дома, чтобы терраса заканчивалась целой доской, которую можно обрамить уголком, а неровный подрез уходил к дому. Укладка идет как мозаика: стартовый крепеж, первая доска, между первой и второй - рядный кляймер, дальше вторая, третья и так до конца.

Между досками по торцам оставляют зазор минимум 4, лучше 5 миллиметров. Реальное расширение доски идет порядка 1,5-2 мм на метр, поэтому четырехметровая доска расширяется до центра примерно на 8 мм. По длинной стороне зазор задает сама клипса, ее нельзя сдавливать: защелкнули и доска встала - придавливать к соседней нельзя.

• Зазор между торцами: 4-5 мм, с небольшим запасом.
• Примыкание к дому или стене: обязательный зазор 3-5 мм, иначе со временем все распрет.
• Норма крепежа: доска до 150 мм - около 22 штук на 1 м², шире 150 мм - около 20 штук на 1 м².
• Каждая доска на стыке - на свой крепеж: нельзя замыкать две доски на один кляймер, иначе одна выскочит.

Шестиметровую доску лучше не использовать: из-за длины она становится «саблей», а зазор пришлось бы оставлять до полутора сантиметров. Практики рекомендуют пилить шестерку и работать четырехметровой.

Шаг 4. Торцы, обрамление и стыки

Открытые концы доски у препятствия засверливают сверлом и прикручивают саморезом к лаге, чтобы край не болтался, а по периметру террасу закрывают уголком. Если полной доски до дома не хватает, ее отпиливают и крепят концовку саморезом. Финальный контур обрамляют уголком, чтобы было аккуратно.

На стыках, где сходятся две доски, каждая приходит на свою лагу из сдвоенной пары, а максимальный свес доски за лагу - в среднем 35 сантиметров, но не больше 55 сантиметров. Лага не должна приходиться на самый край доски. Против хруста под ногами между металлической лагой и доской проклеивают демпферную ленту толщиной около миллиметра: она не пускает песок и мусор между доской и металлом и дает небольшой зазор для вентиляции.

Частые ошибки новичков

Главные ошибки новичков - монтаж на деревянную обрешетку, стык двух досок на одной лаге и отсутствие оттока воды. Эти нарушения технологии приводят к большей части рекламаций и разрушают террасу за один-два года. Разберем по пунктам:

• Монтаж на деревянную обрешетку. Жесткое нарушение технологии. Саморез в дереве на открытой террасе со временем разбалтывается, дерево гниет и ведет винтом, доски встают ступеньками. Многие производители пишут в договоре, что гарантия сохраняется только при соблюдении технологии, а монтаж на дерево ее аннулирует.
• Стык на одной лаге и один крепеж на две доски. При расширении одна из досок выскочит из крепежа и будет болтаться, а зимой при сжатии край провиснет ниже лаги.
• Нет оттока воды и вентиляции. Лага прямо на бетоне без подкладок или закопанный в котлован каркас без вентиляции живет максимум полтора-два года.
• Сдавленные зазоры. Когда клипсу защелкивают «поплотнее» по просьбе заказчика, летом доска расширится, упрется и пойдет волной.

Где реально сделать самому, а где звать спеца

Самому реально уложить доску на готовое ровное основание - на резиновых подкладках или регулируемых опорах, когда бетон уже залит и выведен в горизонт. Это укладка доски, работа с кляймерами, зазоры и обрамление уголком. При ровном бетоне без перепадов больше сантиметра можно класть лаги на резиновую подушку - направление доски тогда любое, воздух и вода ходят под лагой.

А вот спеца стоит звать там, где нужна несущая база и сварка. На голой земле или песке единственный нормальный вариант - винтовые сваи и сварной металлокаркас, потому что лага на земле со временем проседает и геометрия уходит. Металлокаркас на арматуре, грунтовка металла минимум в два слоя, винтовые опоры на кровле по гидроизоляции - это работа замерщика и монтажников. Тип каркаса без выезда точно не посчитать: пролеты, коммуникации и нагрузка у каждого объекта свои.

Смотрите террасную доску ДПК в каталоге и подберите лаги, кляймеры и опоры в разделе комплектующих, чтобы собрать полный набор для монтажа.