Какой зазор оставлять между досками

Какой зазор между террасной доской по длинной стороне

По длинной стороне между соседними досками остается 3-5 мм, и это число монтажник не выставляет на глаз. Его задает крепеж: кляймер заходит в паз сразу двух досок, и ширина его лапки и есть тот промежуток, который вы видите в настиле. При укладке по технологии зазор между досками на террасе получается автоматически.

Точное значение зависит от модели крепежа и толщины полки: у рядных кляймеров из нержавейки лапка порядка 4-5 мм. Летом доска расширена и шов визуально тоньше, зимой шов раскрывается. Это нормальное поведение материала, не брак.

• Между досками по длине - 3-5 мм, задает кляймер, руками не подгоняется.
• По торцам, где доски продолжают друг друга, - от 4-5 мм, режется вручную.
• От стены, парапета, столба и любого жесткого упора - не меньше торцевого.
• Между лагой и основанием - 4-5 мм на технической резине, это про воздух, а не про расширение.

Торцевой зазор между досками в одну линию

По торцам, там где два конца досок сходятся в одну линию, оставляют не меньше 4 мм, а лучше 5. Ход композита на объектах идет порядка 1,5-2 мм на погонный метр, значит доска длиной 4 метра гуляет примерно на 8 мм. Расширяется она от центра в обе стороны, к каждому торцу приходит половина хода, отсюда и 4-5 мм в стыке.

В паспортах производителей стоит другой коэффициент, 1 мм на погонный метр. Монтажники, которые кладут ДПК десятый сезон, на него не закладываются и считают по факту с запасом: пара миллиметров при укладке не стоит ничего, а на готовой террасе стоит перекладки ряда. Об этом подробно в статье Деформация ДПК, почему повело и что делать.

Чем длиннее линия досок, тем больше запас. У шестиметровой доски торцевой зазор выходит на 10-15 мм, и это не опечатка. Такой шов выглядит щелью, в которую проваливается телефон, поэтому шестиметровую доску либо не берут, либо пилят пополам и кладут отрезками по 3 метра.

Зазор от стены, от парапета и от любого жесткого упора

У любой неподвижной плоскости зазор обязателен, и он не меньше торцевого. Стена дома, цоколь, порог двери, парапет кровли, борт бассейна, столб ограждения - доске некуда деваться, если она уперлась в бетон. Про этот зазор забывают чаще всего, потому что хочется подвести настил впритык.

Отдельной нормы в миллиметрах здесь нет, ее считают той же арифметикой, что и торцевую: к упору приходит половина хода доски, у четырехметровой это около 4 мм, закладывают 5 с запасом. Упирается настил в стены с двух сторон - зазор нужен с обеих. Закрывают шов не тем, что его убирают, а торцевой планкой, причем планку прикручивают к каркасу, а не к доске.

«Если вы монтируете без зазоров, то в жаркое время года, когда это все нагревается, доску может где-то распереть. Она может пойти винтом, либо упереться в какую-то стену дома и пойти волной» - эксперт NIMTECH

От чего зависит миллиметраж зазора

Главный фактор один - длина непрерывной линии доски, остальное поправки. Поэтому раскладка настила решается до монтажа.

Второй фактор - температура в день монтажа. Летом доска приехала расширенной, и заложенный шов потом раскроется. Зимой наоборот, доска сжата, и часть зазора летом съестся, поэтому в мороз зазоры берут по верхней границе, а материалу дают вылежаться на объекте - подробнее в разборе монтажа террасной доски зимой.

Третий фактор, полнотелая доска или пустотелая, на миллиметры влияет слабо: ход дает полимер, а он в обоих профилях один. Разница в последствиях: пустотелая хуже прощает зануленный зазор, в ее ячейках копится конденсат, и распирает ее сразу с двух сторон - изнутри влагой и снаружи упором в соседнюю доску.

Почему зазор нельзя занулять

Зазор существует под линейное расширение, это свойство материала, а не прихоть монтажника. ДПК - древесная мука плюс полимер, чаще всего полиэтилен низкого давления или ПВХ. Полимер расширяется при нагреве и сжимается на холоде, поэтому доска зимой и летом имеет разную длину. Место, куда ей уйти, закладывают заранее.

Просьбу сделать швы поменьше, чтобы было красивее, на объекте слышат постоянно. Ее не выполняют: кляймер защелкивают, доску вставляют и на этом останавливаются. Подбивать соседнюю доску молотком до плотной посадки нельзя.

«Самая частая ошибка монтажников - когда они начинают не просто защелкнуть клипсу, а подбивать доску, чтобы зазор был поменьше. Этого нельзя делать ни в коем случае» - эксперт NIMTECH

Что происходит с террасой без зазора

Без зазора доска упирается в соседнюю или в стену и выдавливает себя вверх. Настил идет волной, отдельные доски встают винтом, ряд поднимается горбом там, где собралось давление. Видно это уже в первое жаркое лето, и чинится только перекладкой участка.

Второй сценарий тише и злее. Кляймер держит доску лапкой шириной 4-5 мм, и когда доска сжимается зимой на те же несколько миллиметров, край выходит из лапки. Дальше доска болтается под ногой, стучит и в какой-то момент выскакивает. Быстрее всего там, где две доски замкнули на один общий кляймер.

Третье последствие косвенное. Шов работает еще и водоотводом, вода уходит через него вниз, а зануленный шов оставляет ее наверху. Но тут стоит сказать честно: эффект лодочки дает не отсутствие шва, а вода, застоявшаяся под настилом. Лечится он уклоном и оттоком, а не зазором - про это есть разбор водоотвода под террасой.

Зазор между досками это не вентиляция

Объяснение, что зазор оставляют для проветривания настила, неверно по сути. Воздух под террасой гонит не шов сверху, а подъем лаги над основанием. Лагу ставят на техническую резину, которая поднимает ее на 4-5 мм, расход подкладок порядка 10-15 штук на квадратный метр.

Резина должна быть именно технической. Мягкие подкладки сминаются за сезон, лага ложится на бетон, просвет исчезает, и под настилом получается замкнутая парная. Вторая половина задачи - уклон основания 1-2 градуса от дома и лаги вдоль потока воды, а не поперек.

Как зазор держат на объекте

Продольный зазор держит кляймер, и от его качества зависит, останется ли зазор через три зимы. Рабочий вариант - нержавеющая сталь толщиной 1-1,3 мм под полку конкретной доски. Пластиковые и полиамидные клипсы на морозе становятся хрупкими и лопаются, доска остается без крепления. Разбор моделей есть в статье про то, какой кляймер лучше, сами клипсы под разные полки - в разделе кляймеров для террасной доски.

Торцевой зазор держат руками, но не рулеткой на каждый стык, а обрезком нужной толщины, который вставляют между торцами как шаблон. Тогда шов одинаковый.

• Каждый конец доски опирается на свою лагу и свой кляймер, отсюда сдвоенные лаги на стыках.
• Свес доски за крайнюю лагу - не больше 100 мм, иначе конец играет.
• Расход крепежа - около 22 штук на квадрат для доски до 150 мм и около 20 для более широкой.

Шаг лаг и зазор работают в связке: лага дает доске опору, зазор дает место для хода - см. разбор про шаг лаг под террасную доску.

Где зазор не спасает и чего мы не делаем

Зазор решает ровно одну задачу, дает материалу место для температурного хода. Он не компенсирует деревянное основание, не заменяет уклон и отток воды и не спасает настил на промятых подкладках. Если терраса пошла волной на деревянных лагах, шире шов делать бесполезно, там менять надо подконструкцию.

Чего мы не делаем. Не уменьшаем зазор ради внешнего вида, это осознанный отказ. Не советуем шестиметровую доску там, где нужен аккуратный шов. Не беремся исправлять зануленные швы подрезкой на месте, настил разбирают и собирают заново.

Мы дилер, а не завод: поставляем доску, лаги и кляймеры со склада и монтируем террасы, но крепеж под нестандартную полку и доску нужной вам длины не изготавливаем - нетиповая длина решается раскроем на объекте.

Зазор на ступенях и под торцевой планкой

На ступенях и крыльце правило то же, но добавляется торцевая планка, которой закрывают срез. Планку крепят к металлическому каркасу, а не к ступени, и между планкой и торцом оставляют 2-3 мм. Прижмете вплотную - начнет копиться конденсат, а ступени станет некуда расширяться. Про каркас лестницы есть разбор монтажа ступеней ДПК.

Частые вопросы