Монтаж террасной доски на бетонное основание под ключ

Первый вариант работает на ровной плите с перепадом не больше сантиметра и с готовым уклоном. Лага кладется на резиновые подкладки толщиной 5 мм и крепится к бетону, между плитой и лагой остается зазор под вентиляцию и отток воды. Второй вариант идет примерно на 80% объектов. В бетон забиваются арматурные штыри 15-20 см с шагом 50-60 см, по шнуркам выставляется плоскость, к штырям привариваются лаги, излишки срезаются. Во втором случае состояние бетона почти не важно, на объектах так выбирали перепад до 15 см.

На арматуре каркас поднимают не выше 20 см, и то при штыре 10-12 мм, обычная восьмерка держит меньше. Выше 20 см ставятся регулируемые опоры или каркас в два слоя. Плита под арматуру нужна толщиной не меньше 15 см, в тонкую стяжку по пенопласту штырь проваливается. Места примыкания арматуры к бетону обмазываются мастикой, иначе влага уходит в микротрещины и разрушает плиту. Обварка ведется в шахматном порядке, по одной точке с разных сторон, чтобы металл не повело.

Зазор между бетоном и лагой нужен, чтобы под доской ходил воздух и уходила вода. Лага, легшая прямо на плиту, перекрывает отток, вода стоит под настилом, а летом на солнце там работает эффект бани и пар идет в доску. Пенопластовые проставки для зазора не годятся, они стаптываются и лага садится на бетон. Разуклонка делается 1-2 градуса, лаги укладываются параллельно потоку воды, доска перпендикулярно. Большая часть рекламаций по рынку приходится именно на плохой отток.

Первая доска сажается на стартовый кляймер, дальше между досками идет рядный крепеж, и настил собирается как конструктор. Торцевой зазор на бетоне выдерживают около 8 мм, зазор между досками задает сам кляймер. На каждом стыке ставится сдвоенная лага, каждый конец доски опирается на свою лагу и на свой крепеж. Последнюю доску, если она не встает целиком, прикручивают саморезом к лаге с предварительной зенковкой, иначе композит лопнет. Контур закрывается уголком с запилом 45 градусов на углах.

Подготовка бетона перед установкой каркаса занимает отдельный день: плиту подметают, проверяют уклон правилом и размечают линии лаг. Декинг из древесно-полимерного композита кладут только на выведенную плоскость - каждый элемент настила, от стартовой доски до торцевого уголка, опирается на свою лагу. Ступень и площадку крыльца собирают на отдельной конструкции, привязанной к основному каркасу, иначе узел даст просадку раньше срока службы самой доски.

Класть доску прямо на бетон нельзя ни при каком его качестве. Между бетоном и лагой нужен зазор 4-5 см на вентиляцию и отток воды, иначе нижняя пласть доски все время мокрая и разрушается изнутри. Отсюда два рабочих способа, и выбор между ними определяет состояние плиты, а не бюджет.

Если бетон ровный, перепад не больше сантиметра и есть уклон для стока, лага кладется на резиновые подушки толщиной 5 мм. Резина должна быть плотная, техническая: пенопластовые проставки стаптываются за пару сезонов, лага садится на бетон и доска начинает разрушаться. Если плита неровная, работает арматурная технология - штыри 15-20 см с шагом 50-60 см, плоскость выводится по шнуркам, лаги обвариваются в шахматном порядке, чтобы сваркой не повело геометрию.

• Высота подъема на арматуре до 20 см, выше - регулируемые опоры или каркас в два слоя
• Толщина бетона под арматуру от 15 см, на тонкой стяжке штырь проваливается
• Места входа арматуры обмазываются мастикой, иначе влага уходит в микротрещины плиты

На бетон доска не кладется напрямую. Лага либо поднимается над плитой на резиновых подкладках, либо выводится в плоскость арматурными штырями с обваркой металлопрофиля, и под настилом остается зазор под вентиляцию и отток воды. Арматурная схема забирает перепад плиты до 15 см, состояние бетона при ней почти не важно.